Interesantísimo, bendito internet que nos permite que esto se vea en todos lados.
miércoles, 22 de diciembre de 2010
lunes, 20 de diciembre de 2010
Grandes movilizaciones juveniles en Europa; en España, botellón navideño
El Reino Unido arde bajo la presión callejera de unos estudiantes enfadados por el incremento de las tasas universitarias. En Francia, los jóvenes pelean por las pensiones cuando no han empezado a trabajar aún, en Italia quieren expulsar a Berlusconi del Gobierno y en Grecia combaten el no futuro con la violencia. Más allá de los calificativos que queramos aplicar a tales movilizaciones, lo primero que deberíamos hacer es detenernos a constatar que existen, que la juventud europea está en la calle, peleando por cosas en las que cree, mientras que en España la participación de los jóvenes brilla por su ausencia.
La imagen que mejor sintetiza la diferencia entre un entorno y otro, señala Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, la encontramos en el tiempo en que los estudiantes franceses se manifestaban para obligar a Sarkozy a retirar su Contrato de Primer Empleo mientras que los españoles montaban trifulcas callejeras porque no les dejaban hacer botellón. Una diferencia que podríamos explicar, asegura Bouza, por un problema de cultura cívica. “Hay países con mayor tradición de defensa de los derechos, como es el caso de Francia, y eso que hace que las movilizaciones estudiantiles sean más efectivas y tengan un impacto más importante en la sociedad”. Para Bouza, los jóvenes no hacen otra cosa que reflejar el grado de cultura cívica de un país y el de España es ciertamente bajo, en tanto “ya que aquí da apenas se valora la participación, la defensa de los derechos o la conciencia del bien común”.
Para José Manuel Sánchez Duarte, profesor de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, los jóvenes se mueven en una suerte de fatalismo que oscila entre la idea de fondo de que nada va cambiar y la sensación de que toda acción colectiva es una pérdida de tiempo. “Olvídate de ese joven que luchaba por su futuro, que quería mejorar las condiciones de vida en que vivieron sus padres. La gente es cada vez más crítica, pero no con el poder, sino con la movilización. Vivimos en una sociedad muy pasiva, en la que los jóvenes argumentan que no tienen tiempo para actividades reivindicativas”.
Esta actitud, afirma Cristina Manzano, subdirectora general del think tank FRIDE y directora de la revista digital FP (edición española), llama mucho la atención porque va contra el espíritu intrínseco de la juventud. “En las manifestaciones estudiantiles europeas pueden aparecer elementos irracionales, como ocurre en Grecia, pero es evidente que a través de ellas se está canalizando el descontento de una juventud que cree que tiene peores perspectivas que las que tuvieron sus padres. En España, los jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados por el paro, ni siquiera hicieron bandera en la huelga general”.
Podría entenderse que esa desactivación es producto de un desplazamiento según el cual la juventud sería hoy mucho más individualista y pragmática, mucho más centrada en los asuntos privados que en los comunes. Sin embargo, eso nos llevaría a contar con una juventud muy activa a la hora de construir trayectorias individuales, de ascender rápidamente en sus profesiones o de tener mucha presencia emprendedora. Y tampoco es el caso, toda vez que ese desánimo que aparece en lo colectivo también se manifiesta en lo individual. “Una buena parte de la juventud española está muy dormida. Seguimos siendo uno de los países europeos con menor movilidad. Y a pesar de los Erasmus, salimos muy poco a estudiar fuera”, afirma Manzano, para quien esa actitud entre la resignación y la comodidad tiene algo que ver con el entorno familiar, que acoge a los chicos hasta muy tarde. “Mientras que un inglés con 15 años está pensando en irse de casa, aquí contamos con un amplio paraguas familiar que hace más llevaderas situaciones conflictivas. Hay condiciones laborales muy duras para los jóvenes, pero como tienen una parte de su vida cubierta por la familia, no sienten la necesidad de reaccionar contra ellas”.
Coincide Pablo Moreno, profesor de Economía y Empresa de la Universidad San Pablo CEU, para quien esta anestesia juvenil está en gran parte causada “por unos padres que han dado todo a sus hijos y que han querido que no les falte de nada. Pero al no educarles en el espíritu de sacrificio y al ser excesivamente proteccionistas, han provocado que se muestren pasivos y dependientes de sus familias y que no sientan la inquietud de luchar por unos ideales”.
La lucha por el ocio
También ha de señalarse que esa falta de reacción frente a las situaciones que les incomodan no ha tenido lugar cuando ha afectado a asuntos de ocio. Parece que la indignación que surge cuando se prohíbe el botellón o cuando se cierran pronto los locales de copas sí cristaliza en manifestaciones, pero no lo hace cuando se les restringen sus posibilidades de futuro, lo que no deja ser paradójico. Para Bouza, “la juventud aprende de su contexto inmediato y se aplica las enseñanzas que recibe. España es una sociedad cortoplacista, y ellos, también. Si quieren beber y se lo prohíben, aplican esa lógica hedonista que ven en sus mayores, enfadándose porque creen que tienen todo el derecho a ello. Es un síntoma más de la falta de educación cívica”.
Sin embargo, que esa mezcla de individualización, de impotencia y de reivindicación altiva del ocio constituya la tendencia imperante no implica ni que el colectivo juvenil sea uniforme, ostentando todos las mismas características, ni que podamos olvidar que en muchas ocasiones la juventud no es más que un espejo en el que se proyecta la sociedad en la que viven. En este sentido, bien puede decirse que los jóvenes no se han movilizado, pero los adultos tampoco; que quizá sean cada vez más individualistas, pero tanto como el mundo en el que se desenvuelven; y que esa sensación de que la participación en los asuntos comunes no sirve para nada no es exclusiva suya, toda vez que está muy arraigada en el conjunto social.
Pero, en segunda instancia, señala Duarte, tampoco debemos hacer abstracción de hasta qué punto los jóvenes son producto de la imagen que sobre ellos se proyecta. “Te machacan continuamente con la generación ni-ni, con que no sirves para nada, con que no te mueves y te lo acabas creyendo. Te haces una imagen de ti mismo en función de lo que los demás piensan de ti, de modo que si todos creen que eres un inútil, te lo acabarás creyendo. Y algo así está pasando con los jóvenes, a lo que se culpabiliza continuamente sin tener en cuenta que tampoco estamos ofreciéndoles herramientas críticas o potenciando sus capacidades para que actúen de otra manera”.
Además, afirma Duarte, hemos de tener en cuenta que los tiempos van en sentido contrario a quienes se muestran reivindicativos, y que muchos jóvenes que han tomado partido no han encontrado nada de lo que esperaban. “A lo mejor en otras épocas cuando miraban debajo de los adoquines encontraban la playa, pero muchos jóvenes hoy, cuando han levantado las piedras, no han visto más que ratas”. Aunque esa decepción, asegura Duarte, no debe servir para justificar la falta de combatividad a la hora de luchar por un futuro mejor, para ellos y para la sociedad en la que viven.
martes, 7 de diciembre de 2010
lunes, 8 de noviembre de 2010
LEYES ANTI CORRUPCIÓN FINLANDIA
Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad
domingo, 7 de noviembre de 2010
viernes, 5 de noviembre de 2010
Apuntes de economía
Cuando la crisis termine y alguien escriba la historia, no sobrará recordar el mezquino papel que en ella ha jugado la cortoplacista canciller alemana, Angela Merkel; una líder tan egoísta que permitió el hundimiento de Grecia porque tenía elecciones en Renania (que además perdió). Pero antes de hablar de Berlín, pasemos por Washington, que hay noticia. No me refiero a las elecciones, sino a una de sus consecuencias: la decisión que ha tomado la Reserva Federal (FED) de inyectar 600.000 millones de dólares en su economía comprando deuda pública. La FED hace esta jugada por tres motivos: porque quiere depreciar el dólar frente al euro y el yen, y así exportar más; porque Obama, atado en el Congreso, ya no podrá acelerar la recuperación económica con gasto público; y porque prefiere algo de inflación a la temida deflación. La FED puede atreverse a tanto porque su mandato es doble: vigilar la inflación, pero también velar por el crecimiento y el empleo.
Nuestro equivalente, el Banco Central Europeo (BCE), no es tan completo. Así lo quiso Alemania –un país que ha vivido dos hiperinflaciones en el último siglo–, que puso como condición para el euro que el BCE sólo se ocupase de la inflación, y no del crecimiento. Siguiendo este ortodoxo mandato, el BCE está ahora empezando a recortar las facilidades del crédito, exigiendo más garantías a los bancos, a pesar de que para crecer nos vendría mucho mejor una política monetaria más expansiva. El egoísmo de Merkel, que es quien impone estas recetas, hace que nos enfrentemos a la crisis más terrible con las dos manos atadas. Ni controlamos la política monetaria, ni podemos recurrir al déficit público, que sin duda hay que ajustar, pero no a este ritmo de caballo. De tanto apretarnos el cinturón, vamos camino de ahogarnos.
Nuestro equivalente, el Banco Central Europeo (BCE), no es tan completo. Así lo quiso Alemania –un país que ha vivido dos hiperinflaciones en el último siglo–, que puso como condición para el euro que el BCE sólo se ocupase de la inflación, y no del crecimiento. Siguiendo este ortodoxo mandato, el BCE está ahora empezando a recortar las facilidades del crédito, exigiendo más garantías a los bancos, a pesar de que para crecer nos vendría mucho mejor una política monetaria más expansiva. El egoísmo de Merkel, que es quien impone estas recetas, hace que nos enfrentemos a la crisis más terrible con las dos manos atadas. Ni controlamos la política monetaria, ni podemos recurrir al déficit público, que sin duda hay que ajustar, pero no a este ritmo de caballo. De tanto apretarnos el cinturón, vamos camino de ahogarnos.
viernes, 4 de diciembre de 2009
lunes, 27 de julio de 2009
NORUEGA SEGUNDA PARTE
Pues ya que estamos en el glaciar de Briksdal dentro del parque natural de Jostedal (enlace), habrá que subir a verlo, ¿no? La ruta marca aproximadamente una hora, pero nosotros la hicimos en 30 minutos a un ritmo normal. Hacía más calor de lo que esperaba, en realidad podríamos haber subido en chaqueta, pero por prevenir cogimos también el abrigo aunque luego nos sobró.
Cascadas, ríos y montañas inmensas con picos nevados. Y lo mejor de todo es que estaba para nosotros solos, en esta época del año el turismo aún brilla por su ausencia.
Parece pequeño ¿verdad? Bueno pues si te acercaras al final donde empieza, cosa no muy recomendable ya que los crujidos del hielo retumbando por toda la montaña ponen la piel de gallina, desde la distancia donde está hecha esta foto no podría verte. Lo sé porque Rodrigo se empeñó en hacer unay fue hasta allí para que se apreciara el tamaño, y lo único que se diferencia es un punto negro en la lejanía.
En fin, tenemos que irnos que nos espera un día largo. Bajamos, cargamos las maletas y pagamos la cabaña. Alucinante la buena fé del hombre que incluso esperó a que hiciéramos la ruta para que pagáramos. Podíamos habernos marchado en cualquier momento. Pero allí la picaresca no existe, y nosotros no vamos a ser quienes la demos a conocer. Decimos adiós al increíble valle y estas magníficas cabañas, menudo sitio bufff! Encima con este sol, tenían que tirar de mi para que me fuera...
Coloca gps y carretera de curvas sin parar. Hay que subir el puerto de montaña para traspasarla y llegar al otro lado. Las vistas como siempre de lujo, pero sin imaginar que nos encontraríamos justo a la hora de comer, el merendero con mejores vistas que haya visto jamás. Y el sol bien arriba, venga ese verde de moda...
Con ustedes el Nordfjord. Creo que no hace falta saber noruego para adivinar el nombre ¿no? Exacto, fiordo norte.
Había carteles que explican a grandes rasgos cómo se forma un fiordo. Un poco de cultura mientras comemos jamoncito español, jeje.
No sin mucho dolor, nos toca seguir la ruta. Directos a Flaam, nos han hablado bien de este lugar y de su famoso tren. El gps marca ferry y cuando pensábamos que sería uno de tantos, resulta que en este los delfines nadando muy cerca se sumaban a las increíbles vistas. No dejas de sorprenderte nunca en un viaje así...
Al bajarnos, nos topamos con el túnel de Laerdal. Se trata del más largo de Europa creado para automóviles, con 24,5 kms de longitud. Se tardó 5 años en construir (1995-2000), y las tres cuevas iluminadas que encuentras por el camino, resultan ser emulaciones de la luz diurna que evitan el estrés en los conductores (nosotros no teníamos ni idea). Del interior no pongo fotos, son demasiado oscuras.
Bueno pues al famoso tren de flaam (www.flaamsbana.no). Son 20 kms de trayecto con cascadas, ríos, valles, túneles en espiral y un grado de inclinación de 1 a 18 en el 80% del recorrido. Además esta obra de ingeniería es conocida por ser el tren que circula a mayor altura del mundo y por ser escenario de una de las sagas de la mítica Star Wars, en concreto "el retorno del jedi". El precio unos 298 NOK o lo que es lo mismo 32 euros que nos vemos obligados a pagar. ¿Quién sabe si podré volver alguna vez?
Arriba del todo el frío apretaba, y estaba todo nevado. Las cascadas estaban provocadas por un enorme lago que hay en la cima que vierte el agua hacia los acantilados de la montaña. De todas formas supongo que es mejor venir en verano, cuando esté todo derretido y el caudal de agua sea mucho mucho mayor.
Como curiosidad varios españoles por allí, como no. Me parece alucinante que sea la época que sea siempre hay alguien por ahí tan loco como tú, qué bien.
Esta vez no hay cabañas, vamos a una especie de hotelillo, que luego resultó ser lo mismo que las cabañas, porque era todo de madera con un gran salón y estaba todo solo para nosotros. La ducha eso sí tenía un problema. Limpia, amplia pero funcionaba el agua caliente con monedas. Éramos cuatro y adivinad nuestro número de monedas: pues cuatro también. Teníamos exactamente dos minuto de agua caliente cada uno. Parece que da tiempo de sobra pero no, tienes que ir a tope de velocidad, y aún así vas viendo el tiempo correr como Carl Lewis en sus buenos tiempos, madre mía...
Cena que sabe a gloria (macarrones) y a la cama, que estamos muertos.
Cascadas, ríos y montañas inmensas con picos nevados. Y lo mejor de todo es que estaba para nosotros solos, en esta época del año el turismo aún brilla por su ausencia.
Parece pequeño ¿verdad? Bueno pues si te acercaras al final donde empieza, cosa no muy recomendable ya que los crujidos del hielo retumbando por toda la montaña ponen la piel de gallina, desde la distancia donde está hecha esta foto no podría verte. Lo sé porque Rodrigo se empeñó en hacer unay fue hasta allí para que se apreciara el tamaño, y lo único que se diferencia es un punto negro en la lejanía.En fin, tenemos que irnos que nos espera un día largo. Bajamos, cargamos las maletas y pagamos la cabaña. Alucinante la buena fé del hombre que incluso esperó a que hiciéramos la ruta para que pagáramos. Podíamos habernos marchado en cualquier momento. Pero allí la picaresca no existe, y nosotros no vamos a ser quienes la demos a conocer. Decimos adiós al increíble valle y estas magníficas cabañas, menudo sitio bufff! Encima con este sol, tenían que tirar de mi para que me fuera...
Coloca gps y carretera de curvas sin parar. Hay que subir el puerto de montaña para traspasarla y llegar al otro lado. Las vistas como siempre de lujo, pero sin imaginar que nos encontraríamos justo a la hora de comer, el merendero con mejores vistas que haya visto jamás. Y el sol bien arriba, venga ese verde de moda...
Con ustedes el Nordfjord. Creo que no hace falta saber noruego para adivinar el nombre ¿no? Exacto, fiordo norte.
Había carteles que explican a grandes rasgos cómo se forma un fiordo. Un poco de cultura mientras comemos jamoncito español, jeje.
No sin mucho dolor, nos toca seguir la ruta. Directos a Flaam, nos han hablado bien de este lugar y de su famoso tren. El gps marca ferry y cuando pensábamos que sería uno de tantos, resulta que en este los delfines nadando muy cerca se sumaban a las increíbles vistas. No dejas de sorprenderte nunca en un viaje así...
Al bajarnos, nos topamos con el túnel de Laerdal. Se trata del más largo de Europa creado para automóviles, con 24,5 kms de longitud. Se tardó 5 años en construir (1995-2000), y las tres cuevas iluminadas que encuentras por el camino, resultan ser emulaciones de la luz diurna que evitan el estrés en los conductores (nosotros no teníamos ni idea). Del interior no pongo fotos, son demasiado oscuras.
Bueno pues al famoso tren de flaam (www.flaamsbana.no). Son 20 kms de trayecto con cascadas, ríos, valles, túneles en espiral y un grado de inclinación de 1 a 18 en el 80% del recorrido. Además esta obra de ingeniería es conocida por ser el tren que circula a mayor altura del mundo y por ser escenario de una de las sagas de la mítica Star Wars, en concreto "el retorno del jedi". El precio unos 298 NOK o lo que es lo mismo 32 euros que nos vemos obligados a pagar. ¿Quién sabe si podré volver alguna vez?
Arriba del todo el frío apretaba, y estaba todo nevado. Las cascadas estaban provocadas por un enorme lago que hay en la cima que vierte el agua hacia los acantilados de la montaña. De todas formas supongo que es mejor venir en verano, cuando esté todo derretido y el caudal de agua sea mucho mucho mayor.
Como curiosidad varios españoles por allí, como no. Me parece alucinante que sea la época que sea siempre hay alguien por ahí tan loco como tú, qué bien.
Esta vez no hay cabañas, vamos a una especie de hotelillo, que luego resultó ser lo mismo que las cabañas, porque era todo de madera con un gran salón y estaba todo solo para nosotros. La ducha eso sí tenía un problema. Limpia, amplia pero funcionaba el agua caliente con monedas. Éramos cuatro y adivinad nuestro número de monedas: pues cuatro también. Teníamos exactamente dos minuto de agua caliente cada uno. Parece que da tiempo de sobra pero no, tienes que ir a tope de velocidad, y aún así vas viendo el tiempo correr como Carl Lewis en sus buenos tiempos, madre mía...
Cena que sabe a gloria (macarrones) y a la cama, que estamos muertos.
jueves, 18 de junio de 2009
ENTRE TANTO... HOME
Acabo de ver el documental HOME, una joya que hace poco me mandó mi amigo Santy en un correo electrónico. Impresionante fotografía, mensaje y capacidad de reflexión sobre el espectador. Dura hora y media, pero si se te hace largo háztelo mirar...
Aquí dejo el enlace, siéntate, concéntrate y disfrútalo porque merece la pena. Los datos ponen los pelos de punta, a ver si tomamos conciencia.
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
Aquí dejo el enlace, siéntate, concéntrate y disfrútalo porque merece la pena. Los datos ponen los pelos de punta, a ver si tomamos conciencia.
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
miércoles, 3 de junio de 2009
NORUEGA.
DÍA 1
Nunca levantarse a las 4 de la madrugada había sido tan fácil. Maleta preparada, móviles, ipod y demás chismes cargados. Salimos a la calle, hace frío pero no molesta. De camino llamada al taxi, hablan en sueco y tú contestas en inglés, ya estamos acostumbrados. "Resecentrum, please", que viene a ser la estación de autobuses y trenes de la ciudad.
Cogemos el tren que nos lleva a Arlanda (el aeropuerto de Estocolmo) y dos horas y media después estamos facturando. Por delante dos vuelos: el primero a Oslo (1h) y el segundo de Oslo a Kristiansund (45 min). Contratamos todo con SAS, la línea sueca, a un muy buen precio, no llegaba a 100 euros.
Noruega no pertenece a la unión europea, y es que sus habitantes después de dos referéndum han optado por la misma respuesta: NO. ¿Se hace raro? Yo lo veo normal. El nivel de vida del que gozan queda claro con estos datos:
- Segundo país más rico del mundo (según el PIB).
- Tercer exportador de petróleo tras Rusia y Arabia Saudita.
- Muy rico en recursos naturales como gas, energía hidroeléctrica, silvicultura y minerales.
- Segundo país exportador de pesca marítima después de China.
- País con índice más alto de desarrollo humano (antes de la crisis era Islandia).
- País más pacífico del mundo y uno de los fundadores de las naciones unidas.
Todo esto con una población de poco más de 4,5 millones de habitantes (menos que la comunidad de Madrid) da una idea del nivel de vida del país. Y por supuesto tener en cuenta que si entrara en la unión tendría un papel de donación de recursos económicos a los países más débiles además del deber de reconsiderar su política de caza de ballenas.
Para los visitantes esporádicos como nosotros no es necesario el pasaporte, ya que junto con Islandia y Liechtenstein, participan en el mercado único de la UE a través de un acuerdo en área económica.
Ver mapa más grande
Para ubicarnos, hace frontera con Rusia, Finlandia y Suecia. Posee su propio idioma, neo germánico y parecido al danés y al sueco, de hecho entre ellos se entienden con no demasiados problemas. Además se basa en una monarquía constitucional aunque las decisiones del rey son puramente testimoniales, ya que existe un sistema parlamentario.
Mientras leo 'World without end' de Ken Follet (un mundo sin fin, solo que ahora me compro los libros en inglés para practicar) y en mi ipod suena Counting Crows, Roberto me da un codazo y señala la ventanilla del avión. Alucinante. Estamos volando sobre cordilleras y cordilleras nevadas hasta el infinito. ¡Qué paisaje! Los bosques y picos nevados se alternan con lagos e inmensos ríos. Aterrizamos en un aeropuerto monopista, es decir enano. Cogemos la maleta y alquilamos el coche, un focus ranchera que nos viene de maravilla.
Nos espera una ruta que recorre practicamente norte a sur de la parte habitada de noruega, ya que el norte se encuentra prácticamente deshabitado. Nuestra ruta viene a ser como sigue:
Ver mapa más grande
No hace falta ser muy listo para ver la cantidad de agua que tenemos que cruzar y rodear, así que aquí los ferris (sorprendente pero esta palabra se puede escribir así) están a la orden del día. Tanto que desde el mismo Kristiansund ya cogíamos el primero, esto va a ser un no parar. Por cierto dar las gracias a mi desde ahora amado GPS sin el cual quién sabe lo que habría sido de nosotros por allí...
Una vez abajo, la gran carretera del atlántico se sucede entre lagos y ríos, obligando a sacar lo mejor de sí a los arquitectos. Los efectos ópticos son espectaculares. Un ejemplo de un puente que me encantó.
Pueblos perdidos y casas en la nada. Aquí no ves muchos pueblos grandes sino casas desperdigadas en mitad de paisajes. Para hacer la compra se acercan al pueblo más cercano, el cual también es muy pequeño y donde pueden encontrar un super mercado y cuatro cosas contadas. ¿Si te pones malo? Más de lo mismo.
Es inevitable parar, estos paisajes lo merecen. ¿Cómo puede estar el agua tan calmada que se refleje toda la montaña? No parece de verdad, cada sitio donde miras es una postal retocada por algún maestro del photoshop. Es una pena que las fotos no hagan justicia, porque aunque la cámara es buena, hay colores, sombras y olores que tienes que estar allí para sentirlos. Esto para mi es el paraíso. En esta foto llevaban ya un rato llamándome para que fuera al coche...
Seguimos camino hacia Vevanger, cerca del cual hemos reservado la cabaña. Después de 100 kms para los cuales empleas 3 horas, llegamos a la cabaña. Giramos a la derecha en la cascada de Andalsnes y perdido en la inmensidad de la montaña aparece el Trollstigen Camping. Ahora es cuando surgen los primeros problemas. El camping parece literalmente abandonado, lo cual unido a que ya es de noche supone que no sepamos qué hacer. Rodrigo se baja e iluminándose con el móvil consigue ver en el cristal de la puerta de recepción un teléfono. Llamamos y nos indica que nuestra cabaña es la última de todas, al fondo, y las llaves están puestas. El hombre accede a venir y que le paguemos en el momento ya que mañana saldremos pronto.
Un rato después de cábalas sobre posibles películas de miedo y parajes propios de la matanza de texas, un estruendo sacude el camping. Es el coche del asesino, digo del dueño, ¡qué susto! Un inmenso 4x4 GMC (de los yankees) con las luces enfocando y el sonido de su inmenso y ronco motor atronando. Salgo con más miedo que vergüenza y saludo con la mano. El hombre se baja y resulta ser un cachondo que además hablaba algo de español. Le pagamos y nos deja un microondas gigante para que calentemos todo. Nos revisa todo para que esté en orden y nos desea buena suerte para el resto del viaje. Al despedirme le digo que si es normal que no haya ni un alma y me contesta que en estas fechas es lógico, pero que es una ventaja porque "mountain is yours". Mira que bien, por una noche somos los dueños de la montaña.
Estas fotos ya por la mañana. La verdad que con la paliza que llevábamos y la sorpresa que me llevé al ver la cabaña por dentro (¡era perfecta!), no tardamos nada en dormir. Además el río que corría a sólo unos metros más abajo relajaba que daba gusto. Volveré pronto, cuando la nieve esté derretida y los árboles hayan brotado.
DÍA 2
Nos dirigimos a Alesund, una ciudad de 42.000 habitantes perfectamente integrada entre el mar, el Nordfjord y las montañas. Está formada por siete islas habitadas por las cuales sus habitantes se mueven mediante barcos tan fácilmente como nosotros en coche. Resulta además el mayor exponente de Art Neveau de toda Noruega, lo que supone que todos los arquitectos acuden allí en busca de inspiración.
Tras recorrerla andando decidimos subir a su gran colina, donde nos han prometido unas vistas excepcionales. Y se quedaban cortos. Una mesa colocada en el punto más alto nos hace descargar mochilas y parar a comer, ¿qué mejor sitio? Preparamos unos bocatas de chorizo (traído de España claro) y recargamos fuerzas. Empieza a convertirse en una costumbre que todos nos quedemos callados mirando cosas y luego ya las comentemos, el paisaje te paraliza. Estas fotos suponen un paisaje de casi 360º, así que podéis imaginar.
He aquí un vídeo. Sí, el enfoque es lamentable, pero en el momento parecía que estaba quedando bien. Ah por cierto, una pregunta: ¿a vosotros también os parece ridícula vuestra voz? Yo no es que quiera tener la del doblador de Bruce Willis (Ramón Langa), ¡pero al menos algo un poco más decente!
Ya hemos llegado, un puerto de montaña y para abajo. Vigilando los frenos porque el coche se embala, hundimos demasiado el pedal y no es plan de que se caliente esto. Por el camino lo de siempre, maravilla tras maravilla.
Estamos en Geiranger. El pueblo no dejaría de ser intrascendente sino fuera porque es el principio del Geirangerfjord, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y considerado uno de los más espectaculares. En verano múltiples cruceros llegan aquí y el pueblo se convierte en un destino turístico muy solicitado, lo cual se comprueba viendo varios pub ingleses, terrazas y restaurantes que en esta época parecen incluso abandonados. Las paredes verticales del fiordo llegan a los 1.000 metros de altura y la profundidad del mismo puede llegar a los 2.000 metros. Es por eso que por aquí escondía sus submarinos la alemania nazi durante la segunda guerra mundial, fíjate qué cosas. Os dejo unas fotos del pueblo, o más bien del sitio natural donde se ha colocado un puerto y algunas casas veraniegas de gente acaudalada.
Por cierto, no lo he dicho pero este segundo día de viaje era 22 de abril. ¡Mi cumpleaños! Qué buen sitio para celebrarlo, ¿no? Compramos unas tartas tamaño individual para celebrarlo en el sitio que nos apeteciera. Eso unido a todos los mensajes que me llegaron al móvil español, tuenti, facebook y demás inventos de internet (que tardé en poder leer porque estábamos incomunicados), en total más de 60 y que hacen que aunque estés fuera sepas que se acuerdan de ti aunque sea solo un poco, consiguieron un gran cumpleaños. ¡¡GRACIAS!!
Ale, a seguir el camino que todavía queda. Ya estamos otra vez, para que mira esto, para que quiero hacer una foto a lo otro.
Hoy dormimos en Melkevoll Bretun, otro camping con cabañas junto al glaciar más largo de Europa al que queremos llegar andando al día siguiente. El sitio es otra maravilla, y esta vez no tenemos los mismos problemas porque llegamos aún con algo de luz. El baño es comunitario, pero como estamos solos de nuevo en toda la montaña pues como si fuera privado. Nos dejan escrito un cartel en la puerta de recepción (cerrada claro, no son horas para un noruego) con el número de cabaña y el de su teléfono por si hubiera algún contratiempo. No lo hay salvo que no tenemos agua en la cocina.
La explicación es fácil, igual que nosotros apagamos el gas cuando salimos de viaje o dejamos una casa por un tiempo, ellos cierran el paso de agua y abren los grifos, de manera que las tuberías se vacíen y no puedan estallar por congelación. Es algo habitual en todos los países de frío y al ser nosotros los primeros en inaugurar la temporada, el hombre había olvidado darnos el paso del agua. Unas fotitos de la morada. Menú para la cena: salchichas y puré de patata. No sé si debería contar esto, pero ahí va: después de un buen rato revolviendo de arriba a abajo la casa, el coche, las maletas, etc., nos tuvimos que comer las salchichas sin ketchup que matara su no precisamente delicatessen sabor. Al día siguiente cuando ya no lo necesitábamos apareció. Estaba en el frigorífico, hay que ver qué listos somos.
¿Están bien estas cabañas eh? Pues sus precios rondaban los 15 por persona, lo cual para ser uno de los países más caros del mundo, me parece que es más barato que en España... Y si no a ver dónde encuentras algo así, porque las casas rurales son un robo a mano armada aunque estén muy bien decoradas y lo que quieras, y los camping con bungalow que he ido no están así de cuidados, eso seguro.
Por cierto, había comentarios de todo tipo escritos en un libro, desde dibujos hasta historias, y todos hablaban maravillas de este lugar. Los más ocurrentes los españoles eso sí.
Continuará...
Trenes: www.sj.se
Avión: www.sas.se
Sitio oficial: www.norway.info
Sitio oficial de turismo: www.visitnorway.com
Nunca levantarse a las 4 de la madrugada había sido tan fácil. Maleta preparada, móviles, ipod y demás chismes cargados. Salimos a la calle, hace frío pero no molesta. De camino llamada al taxi, hablan en sueco y tú contestas en inglés, ya estamos acostumbrados. "Resecentrum, please", que viene a ser la estación de autobuses y trenes de la ciudad.
Cogemos el tren que nos lleva a Arlanda (el aeropuerto de Estocolmo) y dos horas y media después estamos facturando. Por delante dos vuelos: el primero a Oslo (1h) y el segundo de Oslo a Kristiansund (45 min). Contratamos todo con SAS, la línea sueca, a un muy buen precio, no llegaba a 100 euros.
Noruega no pertenece a la unión europea, y es que sus habitantes después de dos referéndum han optado por la misma respuesta: NO. ¿Se hace raro? Yo lo veo normal. El nivel de vida del que gozan queda claro con estos datos:
- Segundo país más rico del mundo (según el PIB).
- Tercer exportador de petróleo tras Rusia y Arabia Saudita.
- Muy rico en recursos naturales como gas, energía hidroeléctrica, silvicultura y minerales.
- Segundo país exportador de pesca marítima después de China.
- País con índice más alto de desarrollo humano (antes de la crisis era Islandia).
- País más pacífico del mundo y uno de los fundadores de las naciones unidas.
Todo esto con una población de poco más de 4,5 millones de habitantes (menos que la comunidad de Madrid) da una idea del nivel de vida del país. Y por supuesto tener en cuenta que si entrara en la unión tendría un papel de donación de recursos económicos a los países más débiles además del deber de reconsiderar su política de caza de ballenas.
Para los visitantes esporádicos como nosotros no es necesario el pasaporte, ya que junto con Islandia y Liechtenstein, participan en el mercado único de la UE a través de un acuerdo en área económica.
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Para ubicarnos, hace frontera con Rusia, Finlandia y Suecia. Posee su propio idioma, neo germánico y parecido al danés y al sueco, de hecho entre ellos se entienden con no demasiados problemas. Además se basa en una monarquía constitucional aunque las decisiones del rey son puramente testimoniales, ya que existe un sistema parlamentario.
Mientras leo 'World without end' de Ken Follet (un mundo sin fin, solo que ahora me compro los libros en inglés para practicar) y en mi ipod suena Counting Crows, Roberto me da un codazo y señala la ventanilla del avión. Alucinante. Estamos volando sobre cordilleras y cordilleras nevadas hasta el infinito. ¡Qué paisaje! Los bosques y picos nevados se alternan con lagos e inmensos ríos. Aterrizamos en un aeropuerto monopista, es decir enano. Cogemos la maleta y alquilamos el coche, un focus ranchera que nos viene de maravilla.
Nos espera una ruta que recorre practicamente norte a sur de la parte habitada de noruega, ya que el norte se encuentra prácticamente deshabitado. Nuestra ruta viene a ser como sigue:Ver mapa más grande
No hace falta ser muy listo para ver la cantidad de agua que tenemos que cruzar y rodear, así que aquí los ferris (sorprendente pero esta palabra se puede escribir así) están a la orden del día. Tanto que desde el mismo Kristiansund ya cogíamos el primero, esto va a ser un no parar. Por cierto dar las gracias a mi desde ahora amado GPS sin el cual quién sabe lo que habría sido de nosotros por allí...
Una vez abajo, la gran carretera del atlántico se sucede entre lagos y ríos, obligando a sacar lo mejor de sí a los arquitectos. Los efectos ópticos son espectaculares. Un ejemplo de un puente que me encantó.
Pueblos perdidos y casas en la nada. Aquí no ves muchos pueblos grandes sino casas desperdigadas en mitad de paisajes. Para hacer la compra se acercan al pueblo más cercano, el cual también es muy pequeño y donde pueden encontrar un super mercado y cuatro cosas contadas. ¿Si te pones malo? Más de lo mismo.
Es inevitable parar, estos paisajes lo merecen. ¿Cómo puede estar el agua tan calmada que se refleje toda la montaña? No parece de verdad, cada sitio donde miras es una postal retocada por algún maestro del photoshop. Es una pena que las fotos no hagan justicia, porque aunque la cámara es buena, hay colores, sombras y olores que tienes que estar allí para sentirlos. Esto para mi es el paraíso. En esta foto llevaban ya un rato llamándome para que fuera al coche...
Seguimos camino hacia Vevanger, cerca del cual hemos reservado la cabaña. Después de 100 kms para los cuales empleas 3 horas, llegamos a la cabaña. Giramos a la derecha en la cascada de Andalsnes y perdido en la inmensidad de la montaña aparece el Trollstigen Camping. Ahora es cuando surgen los primeros problemas. El camping parece literalmente abandonado, lo cual unido a que ya es de noche supone que no sepamos qué hacer. Rodrigo se baja e iluminándose con el móvil consigue ver en el cristal de la puerta de recepción un teléfono. Llamamos y nos indica que nuestra cabaña es la última de todas, al fondo, y las llaves están puestas. El hombre accede a venir y que le paguemos en el momento ya que mañana saldremos pronto.Un rato después de cábalas sobre posibles películas de miedo y parajes propios de la matanza de texas, un estruendo sacude el camping. Es el coche del asesino, digo del dueño, ¡qué susto! Un inmenso 4x4 GMC (de los yankees) con las luces enfocando y el sonido de su inmenso y ronco motor atronando. Salgo con más miedo que vergüenza y saludo con la mano. El hombre se baja y resulta ser un cachondo que además hablaba algo de español. Le pagamos y nos deja un microondas gigante para que calentemos todo. Nos revisa todo para que esté en orden y nos desea buena suerte para el resto del viaje. Al despedirme le digo que si es normal que no haya ni un alma y me contesta que en estas fechas es lógico, pero que es una ventaja porque "mountain is yours". Mira que bien, por una noche somos los dueños de la montaña.
Estas fotos ya por la mañana. La verdad que con la paliza que llevábamos y la sorpresa que me llevé al ver la cabaña por dentro (¡era perfecta!), no tardamos nada en dormir. Además el río que corría a sólo unos metros más abajo relajaba que daba gusto. Volveré pronto, cuando la nieve esté derretida y los árboles hayan brotado.
DÍA 2
Nos dirigimos a Alesund, una ciudad de 42.000 habitantes perfectamente integrada entre el mar, el Nordfjord y las montañas. Está formada por siete islas habitadas por las cuales sus habitantes se mueven mediante barcos tan fácilmente como nosotros en coche. Resulta además el mayor exponente de Art Neveau de toda Noruega, lo que supone que todos los arquitectos acuden allí en busca de inspiración.
Tras recorrerla andando decidimos subir a su gran colina, donde nos han prometido unas vistas excepcionales. Y se quedaban cortos. Una mesa colocada en el punto más alto nos hace descargar mochilas y parar a comer, ¿qué mejor sitio? Preparamos unos bocatas de chorizo (traído de España claro) y recargamos fuerzas. Empieza a convertirse en una costumbre que todos nos quedemos callados mirando cosas y luego ya las comentemos, el paisaje te paraliza. Estas fotos suponen un paisaje de casi 360º, así que podéis imaginar.
He aquí un vídeo. Sí, el enfoque es lamentable, pero en el momento parecía que estaba quedando bien. Ah por cierto, una pregunta: ¿a vosotros también os parece ridícula vuestra voz? Yo no es que quiera tener la del doblador de Bruce Willis (Ramón Langa), ¡pero al menos algo un poco más decente!El vídeo no funciona, intentaré cargarlo más adelante.
Tampoco os perdéis gran cosa.
Con la tripa llena ya podemos seguir. Unos pocos kms y estamos cogiendo ferri otra vez. Nos tiene que llevar a la carretera hacia Geiranger, donde tenemos uno de los fiordos más impresionantes y patrimonio de la humanidad. Aquí en la cola de espera para subir al ferri, sol de justicia. Aunque esté en manga corta, llevar una chaqueta no es tontería.Tampoco os perdéis gran cosa.
Ya hemos llegado, un puerto de montaña y para abajo. Vigilando los frenos porque el coche se embala, hundimos demasiado el pedal y no es plan de que se caliente esto. Por el camino lo de siempre, maravilla tras maravilla.
Estamos en Geiranger. El pueblo no dejaría de ser intrascendente sino fuera porque es el principio del Geirangerfjord, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y considerado uno de los más espectaculares. En verano múltiples cruceros llegan aquí y el pueblo se convierte en un destino turístico muy solicitado, lo cual se comprueba viendo varios pub ingleses, terrazas y restaurantes que en esta época parecen incluso abandonados. Las paredes verticales del fiordo llegan a los 1.000 metros de altura y la profundidad del mismo puede llegar a los 2.000 metros. Es por eso que por aquí escondía sus submarinos la alemania nazi durante la segunda guerra mundial, fíjate qué cosas. Os dejo unas fotos del pueblo, o más bien del sitio natural donde se ha colocado un puerto y algunas casas veraniegas de gente acaudalada.
Por cierto, no lo he dicho pero este segundo día de viaje era 22 de abril. ¡Mi cumpleaños! Qué buen sitio para celebrarlo, ¿no? Compramos unas tartas tamaño individual para celebrarlo en el sitio que nos apeteciera. Eso unido a todos los mensajes que me llegaron al móvil español, tuenti, facebook y demás inventos de internet (que tardé en poder leer porque estábamos incomunicados), en total más de 60 y que hacen que aunque estés fuera sepas que se acuerdan de ti aunque sea solo un poco, consiguieron un gran cumpleaños. ¡¡GRACIAS!!
Ale, a seguir el camino que todavía queda. Ya estamos otra vez, para que mira esto, para que quiero hacer una foto a lo otro.
Hoy dormimos en Melkevoll Bretun, otro camping con cabañas junto al glaciar más largo de Europa al que queremos llegar andando al día siguiente. El sitio es otra maravilla, y esta vez no tenemos los mismos problemas porque llegamos aún con algo de luz. El baño es comunitario, pero como estamos solos de nuevo en toda la montaña pues como si fuera privado. Nos dejan escrito un cartel en la puerta de recepción (cerrada claro, no son horas para un noruego) con el número de cabaña y el de su teléfono por si hubiera algún contratiempo. No lo hay salvo que no tenemos agua en la cocina.La explicación es fácil, igual que nosotros apagamos el gas cuando salimos de viaje o dejamos una casa por un tiempo, ellos cierran el paso de agua y abren los grifos, de manera que las tuberías se vacíen y no puedan estallar por congelación. Es algo habitual en todos los países de frío y al ser nosotros los primeros en inaugurar la temporada, el hombre había olvidado darnos el paso del agua. Unas fotitos de la morada. Menú para la cena: salchichas y puré de patata. No sé si debería contar esto, pero ahí va: después de un buen rato revolviendo de arriba a abajo la casa, el coche, las maletas, etc., nos tuvimos que comer las salchichas sin ketchup que matara su no precisamente delicatessen sabor. Al día siguiente cuando ya no lo necesitábamos apareció. Estaba en el frigorífico, hay que ver qué listos somos.
¿Están bien estas cabañas eh? Pues sus precios rondaban los 15 por persona, lo cual para ser uno de los países más caros del mundo, me parece que es más barato que en España... Y si no a ver dónde encuentras algo así, porque las casas rurales son un robo a mano armada aunque estén muy bien decoradas y lo que quieras, y los camping con bungalow que he ido no están así de cuidados, eso seguro.Por cierto, había comentarios de todo tipo escritos en un libro, desde dibujos hasta historias, y todos hablaban maravillas de este lugar. Los más ocurrentes los españoles eso sí.
Continuará...
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